ichiru 1week styling 10 – vol.4

ichiru 1week styling
10 – vol.4

ichiru オーナー兼バイヤー兼販売員、つまり1人でやっているのでなんでもやるササキタクマの営業日のコーディネート1週間分をまとめた記事です。参考や、洋服・古着の関心につながったら幸いです。

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メインは GERUGA というブランドのフード付きのシャツです。カーキとインナーのエンジ、パンツのブラックで輪郭がはっきりした印象になっています。

GERUGA は現在活動休止中です。元CELT&COBRAの照井利幸氏と共働していたことでも知られる丸山氏らが手掛けるブランドで、バイクカルチャーやミリタリー、ワークウェアのタフなディティールを凝縮したデザインが特徴です。現在、丸山氏は Damaro というデニムブランドを展開しています。

胸元から腹部にかけて配置された変形パッチポケットなど、オールドワークやミリタリーのガンクルーパーカー等を彷彿とさせるヘビーデューティーな作りになっていて、とても気に入っているアイテムです。

インナーに合わせたTシャツの「ANTI CLASS（アンチクラス）」は、2001年に、日本のパンク・ロックバンド「SOBUT」の元ギタリストであるMOTOAKI氏と、YOU-SUKE氏によって設立されました。

アメリカやイギリスのパンク、裏原宿のストリートカルチャー、ワークウェアなどを融合させた、反骨精神（ANTI）のあるデザインが特徴です。

2000年代当時、渋谷・原宿のキャットストリート周辺にはこういったエッジの効いたドメスティックブランド（BOUNTY HUNTER、RUDE GALLERY、ROTARなど）のショップが立ち並び、音楽とファッションが完全にリンクしていて、現在のわたしの感覚はそこから引用されているのかもしれないと感じます。

パンツ、ハンチングはいつものお気に入りです。気になる方は過去記事を参照ください。

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こういったポリエステルの柄シャツが大好きです。これをきっかけに古着が好きになったのを覚えています。

この柄シャツは1970年代中頃〜後半に展開されていたリーバイスの派生ライン「WILDFIRE（ワイルドファイヤー）」のヴィンテージシャツです。

1970年代のヒッピーカルチャーやディスコブームの絶頂期に、カジュアルなトータルコーディネートを提案するために立ち上げたラインで、短期間しか存在しなかった為、現在では希少なものとなっています。

リーバイスといえばポケットの「赤タブ」が有名ですが、このシャツのわきについた「白タブ」は、ピケやコーデュロイ、そしてポリエステルなどのノンデニム（デニム以外のカジュアルウェア）ラインにのみ付けられたディテールです。

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ネイビーとブラックのシンプルなコーディネートです。かといって、年齢を重ねるとシンプルなスタイリングに落ち着く、というあるあるには落ち着きたくありません。

MOTHER2 という大好きなゲームのキャップに、60〜70’s の日本製の個性的なシャツを合わせました。

TARZAN / ORIGINAL FASHION というブランドについて詳しくは分かりません。よく「これは何かのブランドですか？」という質問を受けますが、その理由について少しお話ししましょう。

昭和40年代、1960〜70年代の日本は繊維産業が全盛期で、東レや帝人といった繊維メーカーが国産ポリエステル生地（当時のハイテク高級素材）を大々的に売り出しました。

東京、大阪、岐阜、神戸などのアパレル街には、現代には名前が残っていない小規模なアパレルメーカーや問屋が数千社ありました。それらの企業が、そうした最新のポリエステルをはじめとした上質な生地を仕入れて独自のブランドのタグをつけ、全国の洋品店に卸していました。

数多あるこういったローカルブランドを把握して研究するのは難しいということもありますが、日本の古着というものは永い時間、価値がないものとされてきました。そういった背景もあり、研究対象にならず詳細な情報が共有されてきませんでした。

この TARZAN も、リゾートシャツやクオリティの高いタウンシャツを専門に企画・製造していた国内レーベルのひとつでしょう。

胸元にあるペイントは手吹きという手仕事によるものです。

京都や横浜、大阪などには優れた染工場があり、生地を持ち込み、独自の絵柄をで発注していました。このシャツにも雪山のモチーフが美しく描かれています。レディースのアイテムにもこういった手のペイントが施されているものがあります。

歌謡曲が聞こえてきそうな雰囲気を、MOTHER2 のキャップで中和してみました。MOTHER2 は RPG ゲームで、「SMAAAASH!!」は敵にクリティカルな攻撃をキメた時に出てくるグラフィックです。

ニューエラとのコラボで、しっかりとした形で様々な洋服に合わせやすいですし、かぶっていると常にクリティカルなヒットを出せている錯覚を持つことができるので、気に入っています。

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1日目の GERUGA シャツに、ラルフローレンのツータックワイドパンツを合わせました。ふわっとしたカラーでまとめたので、1日目のシャツの印象と全く違っています。

こちらのパンツは 90’s デッドストック品でした。リネン55% コットン45% という混紡で、とても気持ちのいい肌触りです。

オンワード樫山という会社が作っていたもので、日本製です。ichiru で取り扱っているラルフローレンのほとんどが日本の会社がライセンスを取って作っていたもので、シャツなどにはよく「インパクト21」や「アクティ21」という表記が確認できます。

これらはオンワード樫山の子会社で、主にライセンス事業をやっている会社でした。2007年でライセンスがなくなりますが、後年、アクティはインパクトに吸収されて一本化されます。

オンワード樫山はスーツや百貨店アパレルを長年手がけてきた、仕立てのプロフェッショナルです。ラルフローレンは1970年代に日本へ本格上陸しましたが、1986年にオンワード樫山と手を組み、日本専業の合弁会社である「インパクト21」を設立しました。これにより、日本人の体型や気候、好みに合わせた「日本独自規格」の上質なラルフローレン製品が次々と生み出されることになります。

オンワード以前のラルフローレンもとても魅力的ですが、機会があればまたお話ししたいと思います。

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シンプルなアメカジコーディネートに外しのストローハットをかぶってみました。

このネルシャツは、1980年代後半から1990年代にかけてリーバイスのアウトドア向けラインから展開されていた名作で、通称アラスカと呼ばれているものです。

織りタグのデザインも種類があって、それをみているのも楽しいです。

アラスカシャツにはアメリカ製のものが多いのですが、ヨーロッパ市場向けや特定の製造ラインで生産されたクオリティの高いポルトガル製も現代のヴィンテージ市場で珍重されています。

とてもなめらかな質感の肉厚コットンで、ついヘビーローテーションで着たくなります。配色も私にとって完璧ですし、緑色の深みもなんとも言えない絶妙な風合いで、一生着ていたいと思っています。

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以上、10月4周目、5日間のスタイリングまとめでした。

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